НАМИБИЯ: КАРТИНКИ ЮГО-ЗАПАДНОЙ АФРИКИ

Вложив трёхлетние трудовые сбережения, я получаю билет от Москвы до города-героя, Виндхука, столицы бывшей Юго-Западной Африки и настоящей Намибии и после серии пересадок из разных типов Боингов, приземляюсь в «Жёлтой Жаркой Африке».
Намибия стала безвизовой для российских граждан в 1990 году — в год обретения независимости от бывшей хозяйки ЮАР, от уз апартеида, геноцида и мирового империализма. Что от меня потребовали при въезде — заполнить небольшую анкету, и я получила большой, на полстраницы штамп, дозволяющий мне, находится в стране, столько

, сколько захочу, но не более 90 дней.

Аэропорт — Виндхук
Сразу же, по пути из аэропорта, убеждаюсь, что Намибия — самая редконаселённая страна Африки, и всего мира. На площади 825112 кв. км проживает 1870000 человек. Пустынное пространство, отделяющее аэропорт от столицы — лишь мизерная часть огромных пустынных территорий в сотни километров, разделяющих редкие намибийские города.

Посёлок в 5 тысяч человек — это уже крупный город, а в столице — городе Виндхук, население составляет всего 210 тыс. чел. и всё же, это настоящий, «цивильный», европейский город, полон европейцев, то есть белого населения, которое, между прочим, составляет всего шесть процентов резидентов. Так что большее количество «бледнолицых», особенно немцев, приезжает из Европы на сафари, покататься на специальных трёхколёсных мопедах, посмотреть на леопардов и львов и просто уехать из дорогой и холодной Европы, что бы пожить в дешёвой и тёплой Африке.

По совету девушек из бюро информации, я остановилась в скромном гостевом домике, который на самом деле, оказался, сродни нашему лучшему отелю только бассейн с прозрачной голубой водой, и шезлонгами для загара, под настоящими пальмами и кипарисами, окружёнными экзотическими цветами, и настоящим, не искусственным солнцем.

Природа
Мое знакомство со страной началось, конечно же, с посещения национальных парков. Экзотическая природа Африки, соседствующая с вытянувшейся вдоль побережья пустыней Намиб, достигающей в ширину от 50 до 130 километров и занимающей около 20% страны, заставляет правительство Намибии, уделять большое внимание охране природы.

Об этом свидетельствует разветвленная сеть заповедников и национальных парков. Мне крупно повезло — в моей поездке меня сопровождал житель ЮАР, настоящий бур, потомок первых голландских поселенцев Африки, Деон Ван Зил. Одним из видов его деятельности, помимо многочисленных других, является как раз сафари.

40 километров по отличной дороге, построено Юаровцами, в мрачные годы апартеида (апартеид закончился, но дороги остались), и передо мной раскинулись бескрайние просторы африканской саванны, где, как на картинках, бродят зебры, антилопы-гну, Томпсона, куду, ориксы.

Наиболее богата фауна национального парка Этоша, на севере, где сохранилась крупнейшая в Африке, популяция львов. А так же очень редкие виды млекопитающих — чёрный носорог и земляной волк. Жаль, что мне не удалось увидеть вельвечию, типичная для этих мест растение, живущее более ста лет. Чуть позже, начнётся сезон дождей, и появится зелёный ковёр с вкраплениями ярко-цветущих растений.

Прогулки по столице
Обстоятельства сложились так, что я вынуждена, была покинуть свой дом для гостей, поскольку в этом районе открывалась ежегодная сельскохозяйственная выставка, и все виды гостиничного сервиса, были забронированы ещё до моего приезда. Обратилось в частное агентство по недвижимости, его хозяйка, дочь основателя агентства, привлекательная брюнетка, с удивительно белой, даже для белой африканки кожей, сделала практически невозможное: подобрала мне апартаменты «люкс» на один месяц за ту же цену, что берут помесячно за аренду на год, и сразу же отвезла меня туда.

Вообще, с разъездами по городу, не сведущих людей ждёт сюрприз: общественного транспорта просто нет. Все белые и богатые темнокожие ездят на собственных автомобилях, каждая семья имеет их несколько. Есть такси для бедного темнокожего населения. Как правило, меня всегда подвозили: увидев белую леди, вышагивающую пешком по городу, под африканским, пусть ещё не самым жарким, ранневесенним солнцем, все белые водители останавливались и отвозили меня туда, куда мне нужно.

Апартаменты «люкс» — это две-три комнаты, с отдельным входом, верандой с экзотическими растениями, обставленные всеми возможными видами мебели, с прочими удобствами, с единственной просьбой, не использовать банные полотенца, предназначенные для душа и ванны, в качестве подстилки в шезлонге и на песке, при купании в бассейне. Входит в обслуживание также и ужин или завтрак (как хочешь, поскольку приносят его в 6 часов вечера), мне хватало и на то и на это.

На продукты питания, денег много не требуется: намибийская цивильная супермаркетная еда, в Виндхуке, стоит примерно столько же, сколько и России. Намибийская валюта — намибийский доллар, примерно в семь раз меньше американского, который тоже является здесь легальным платёжным средством. Обратное — не возможно, то есть в ЮАР намибийские деньги не принимаются. По удалению от столицы все цены повышаются, но экстремальной дешевизны и дороговизны нет нигде.

Ну, и, конечно, по сравнению с любой другой страной, дешевле в Намибии — бриллианты, причём, чем больше бриллиантов в золотом изделии, тем оно дешевле, чем больше золота, тем оно дороже. «Бриллианты — это лучшие друзья девушки» — это высказывание Мерилин Монро, вместе с её портретами, украшают все многочисленные витрины, на которые я, как и все представительницы наислабейшего пола, глазела в немом восхищении. Но самым притягательным местом для всех, является участок Атлантического океана, по обе стороны от города Людеритц. Это «Алмазная» территория, куда вход запрещён для всех, кроме там работающих.

Заповедные красоты
Но помимо этого, на атлантическом побережье Намибии, слава богу, есть что посмотреть. Вот, к примеру, имеющий дурную славу, участок, к северу от мыса Кросс, со зловещем названием Берег Скелетов. Здесь, на рифах, сохранились обломки затонувших кораблей, выбеленные человеческие скелеты, выброшенные на берег, в последние лет этак 500.

Однако, вдоволь насладившись «фильмом ужасов», попадаешь в город Свакопмунд, окрестности которого, настоящий ландшафтный оазис, даже среди прочего природного великолепия Африки.

Дюны пустыни Намиб (между прочим, самой древней на Земле), — обычного, бело-жёлтого цвета. Но с удалением от берега их окраска постепенно переходит в красную, из-за увеличения содержания оксидов железа. Эта особенность является хорошим ориентиром для летчиков. Дюны во внутренних районах пустыни Намиб, поднимаются до 300 метров и являются самыми высокими в мире. Именно здесь и любят гонять на мопедах богатые туристы из Европы, а вот на Востоке, поверхность Намиба ступенями поднимается к Большому Уступу. Здесь местами возвышаются многочисленные плато и горы.

Одна из них — гора Брандберг (2579 метров), сложенная гранитами, — высшая точка страны, она окружена более низкими горами, которые получили название «12 апостолов». В пещерах и на склонах Брандберга, сохранились наскальные рисунки первобытных людей.

А любители водных феерий, валом валят на реку Рунеке, которая славится водопадами Руакана, где вода низвергается с высоты 70 метров, переливаясь всеми цветами радуги. Так что есть, где и чем отвлечься интуристу от повседневных забот и текущих дел.

Самая русская Африка
Считается, что Намибия — самая русская страна Африки. Лично я этого не заметила: кроме посольских работников и моряков, я встретила только двух русских резидентов. Один из них — Александр, профессор-физик из Москвы, владелец самой крупной страусиной фермы в стране, второй, Валерий, бывший моряк, женившийся на намибийке, работает в сувенирном магазине.
Именно они поведали мне немало о плюсах намибийской жизни. Я же со своей стороны чрезвычайно удивила их наличием учебника африкаанс — языка белых поселенцев Южной Африки, исторически сложившегося на основе нидерландского языка с элементами французского и португальского.

Около 80 процентов намибийцев говорит на языке банту, 12 — на щелкающих койсанских языках. Среди населения европейского происхождения наиболее распространен немецкий язык (4 процента). Но по конституции 1990 года официальным языком стал английский, хотя в то время им владело не более 10 процентов населения страны. А вот на африкаанс говорят все. Мои русские знакомые в течение 10 лет заказывали учебную литературу в Москву и безрезультатно. А я ее приобрела в «Книжном мире» в Екатеринбурге, собираясь в поездку.

А вот Уолфиш-Бэй, главный намибийский порт, действительно самый русский город Африки. Более 20 русских судов, русские моряки и начальство пароходных компаний. Рыболовные траулеры, локально плавающие, а также суда на Анголу и ЮАР имеются в изобилии. Кстати, обратный обмен денег (из намибийских) на твердую валюту, производится только при выезде из страны. Так сказать «лишние», уже в аэропорту, и только, если имеется квитанция об обмене при въезде, но комиссия будет немалая. Лучше поехать в Уолфиш-Бэй и обменять деньги у русских моряков — им выдают зарплату твердой валютой, и они часто озабочены проблемой выгодного обмена ее на местные деньги. Тут-то россиянин и находит россиянина.

В Уолфиш-Бэй есть железная дорога — 6 часов пути через пустыню Калахари в обычном, но комфортабельном вагоне. Есть вагон «люкс» для богатых интуристов.

И главное, что нужно помнить, находясь в Намибии: самым замечательным представителем всего экзотического африканского великолепия является леопард, основа выживания, которого не скорость, как у рекордсмена-гепарда, а сноровка и терпение.
Проявляйте эти качества, — и Африка будет Ваша.